Jakožto osoba zainteresovaná ve výrobě a návrhu leptaných dílů se cítím býti zodpovědný za poskytnutí dostatečného množství informací o práci s nimi. Proto se pokaždé snažím své stavby popsat do detailu (ať už na foru, stránkách nebo v časopisech), aby si každý mohl jednotlivé fáze stavby modelu popsat a případně se zeptat na nejasnosti.

Being involved in etched parts design and production I feel responsible for providing enough information about working with them. I therefore try to describe all my builds on TMW forum so that anyone can have a look at the different phases of the project and ask about anything that may remain unclear.

Musím nicméně přiznat, že je hodně obtížné popsat každý krok při sestavování každého jednotlivého dílu nebo sestavy. Model s větším množstvím detailům pak znamená podstatně detailnější popis. Je to otázka času a priorit ale co by vlastně měly být priority zkušeného modeláře? Stavět model za modelem, aby se bylo na co dívat, nebo sdílet informace, tipy a triky, které používá při práci na svých modelech? Řekl bych, že vlastně obojí, ale můj den má jen 24 hodin a už dávno nejsem student, navíc mne moje skutečné náklaďáky během víkendů, kdy neklesá teplota v dílně k nule, zaměstnávají víc než dost. Tento článek by tedy měl být sumářem nářadí, vybavení a triků, které používám při práci s leptanými díly obecně.

However I must admit that it is very difficult to describe every step of assembling every particular part or assembly. The higher level of the details the model has the more detailed article should be. It is a question of time and priorities but what should be the priority of an experienced modeler? To build models or to share the information, tricks and tips he uses when building his scale trucks? I would say that both but my day has 24 hours only and I am not a student anymore and my full size trucks keep me busy during most of the weekends when temperature climbs above zero in my workshop. This article should be a summary of tools, equipment and tricks I use when working with photo etched (PE) parts.

Doufám, že už většina z vás měla planžetu leptů v ruce a není třeba zapotřebí detailně popisovat lepty jako takové. Nejdůležitější při práci s lepty je fakt, že pokud s nimi pracujeme, pracujeme s kovem (mosazí, nerezem). Řekl bych, že v tomto ohledu nemusí být vše podstatně složitější než při práci s plastovými díly, ale rozhodně je to jiné. Řezání je jiné, lepení je jiné a i barvení je jiné od barvení běžných plastových dílů.

I hope that most of you have already had an etched fret in your hands so we do not need any detailed description of the basic facts. The most important fact when working with etched parts is that we work with metal parts (brass, stainless steel). I would say that working with such parts is not more complicated but just different comparing to treating plastic parts. Cutting is different, glueing is different and even painting can be different from painting standard plastic parts.

Nářadí / Tools

Mám pro vás dobrou zprávu. Ačkoli práce s leptanými díly je jiná než práce s díly z plastu, není při ní zapotřebí žádných speciálních nástrojů pro 99% případů. Vše co používám pro práci s lepty je: pevná podložka, ostrý nůž se silnou čepelí, kovové pravítko, malé nůžky a široké spektrum pomůcek pro broušení: brusný papír, brousítka a pilníky. Používám pro ohýbání leptů nějaké speciální nástroje, ohýbačku? Ne. Je ohýbačka pro práci s lepty nezbytně nutná? Ne. Hodně vám může pomocti, ale dá se bez ní normálně fungovat.

I have good news for you. However working with etched parts is different from working with plastic, you do not need any special tool for 99% of the cases. All I use for working with PE parts is: a solid pad, a sharp knife with strong blade, a metal ruler, a pair of small scissors and a wide choice of sanding equipment: a sanding paper, some sanding sticks and some files. Do I have any tool for bending etched parts? No. Do I use any tool for bending etched parts? No. Is a bending tool necessary for working with PE parts? No, it is not. It can help you but you can live without it.

Lepení a tmelení / glueing and filling

Už jsem zmiňoval, že budeme pracovat s kovovými díly. Proto by vás neměla překvapit informace, že tmel a lepidlo, které běžně používáme při práci s plastem nelze pro práci s leptu použít. Tyto produkty, jak lepidlo tak i tmely, jsou založeny na principu rozpouštění plastu před jeho spojením a já předpokládám, že tavit mosaz ve svém obýváku nehodláte. Proto žádný tmel pro plast a ani Revell Contacta. Podívejme se nyní na to co používám.

The fact that the parts we want to work with are made of metal was already mentioned. Therefore the fact that you can’t use the glue and the putty you use when working with plastic should not surprise you. These agents, both putties and glues for plastic, are based on melting the surfaces of the parts before joining them but I suppose that you do not want melt brass in your living room. Therefore no putty for plastic and no more Revell Contacta. Let’s have a look at what I use.

Jde především o tři hlavní přípravky / There are three main agents:

1) Dobré vteřinové (kyanoakrylátové) lepidlo. Nechci vás nutit k nákupu nějakého konkrétního produktu, takže výběr je na vás. Nicméně, na kvalitě záleží a všechna lepidla, která používám jsou od firmy Loctite. Vlastně nyní nepoužívám jedno lepidlo, ale tři různá.

1) A good super (cyanoacrylate) glue. I do not want to force you into buying anything particular so the choice is yours. However the quality matters and all the glues I use I buy from Loctite (www.loctiteproducts.com). I suppose that their products are available worldwide so you should not have any problem to obtain it. In fact I do not use just one glue but three different types at the moment:

1a) běžné tekuté lepidlo Loctite pro běžné účely, jeho obchodní označení u nás je Loctite Super Attak

1a) A standard liquid Loctite Super Glue for general purpose (they call it Loctite Super Attak over here but I am pretty sure that it is the same as Loctite Super Glue mentioned on their website),

1b) Loctite Power Easy (balení 3 gramy), které vám dá několik vteřin navíc než ztvrdne, což je základní pro práci s jemnými díly, kdz nějaký drobný detail potřebujete přilepit a během několika vteřin ho přesně umístit - písmenka na dveřích Ráby jsou typický příklad

1b) Loctite Power Easy (3g package) which gives you few more seconds before it hardens and that is essential for working with fine parts you need to stick somewhere and have few extra seconds for perfect alignment – the Raba lettering on the cab side walls for example

1c) Loctite 480, což je dle specifikace "gumou tužené lepidlo se zvýšenou houževnatostí a odolností proti odlupování se zvýšenou odolností proti rázům". No, to je přece přesně to co potřebujeme k lepení leptaných dílů, ne? Je to výborné lepidlo jak pro lepení tak i pro tmelení. Není tak křehké jako běžné vteřiňáky a opět, stejně jako Loctite Power Easy, má prodlouženou dobu schnutí, takže je v klidu možné ladit polohu dílu při lepení. Navíc má ještě jednu velice užitečnou vlastnost, kterou ve specifikaci nenajdete a totiž to, že je černé. Díky tomu ho můžete vidět kamkoli ho nanesete a jakékoli jeho broušení či smývání debonderem je velice efektivní, protože přesně vidíte, kde se lepidlo nachází.

1c) Loctite 480 (www.loctitehf.com) which following the Loctite spec sheet: “is a rubber toughened adhesive with increased flexibility and peel strength along with enhanced resistance to shock”. Hey, that’s exactly the one you need for PE parts, isn’t it? It is great for both glueing and filling. It is not as brittle as the standard super glue and again gives you few more seconds for possible alignment corrections. It has one more positive feature that is not mentioned in the spec sheet. It is not clear but black. Therefore you can clearly see where the glue is during the filling and sanding process while the standard glue is clear and not so easily visible.

2) Odstraňovač lepidla (Debonder). Je to tekutina, která rozpouští vteřinové lepidlo. Čiré, černé, jakékoli. Neleptá plast, ale rozpouští jakoukoli barvu, takže s ním pracujte opatrně a nepoužívejte ho na nabarvené díly. Dovolte mi nyní vysvětlit proč je odstraňovač zapotřebí. Vteřinové lepidlo je pro práci s lepty zapotřebí a to i pro malé díly. S nimi a s tenkými plechy není problém lepidlo předávkovat. Někdy je to dokonce zapotřebí, protože pokud lepidla nenanesete dostatečné množství, výsledný spoj je křehký. Proto většinou nanáším víc lepidla než méně a později přebytečné lepidlo snadno odstraním Debonderem za pomoci štětečků Microbrush. Používám dvě velikosti - zelený a bílý. Samozřejmě, že lepidlo lze odstranit i broušením, ale co třeba kouty a rohy nebo křehké sestavy? Ani náhodou! A právě proto Debonder - totiž to je jméno produktu, který používáme u nás v Čechách, ale předpokládám, že všude po světě je k dispozici něco podobného. Viděl jsem třeba odstraňovač Loctite, který byl gelový. Nevím, jak se s ním pracuje, já vždy používal ten kapalný na obrázku.

2) A glue remover. It is a liquid that melts super glues. Clear, black…any of them. It does not melt plastic however it melts all kinds of paints so be careful when working with this and do not use it on painted parts. Let me explain why this is so necessary to have. A glue is used for filling when working with PE parts very often. You also need to apply glue on very thin parts and you usually overdose on that. Well, that’s a standard situation and I do that too as once you do not apply enough glue, the final assembly will be very vulnerable due to brittle joints. I therefore apply more glue rather than less and later remove the excess glue with the Microbrush applicator (www.microbrush.com, go for Disposable Applicators, I use both Regular (green) and Superfine (white) size) using the removing liquid. Of course you can remove the glue by sanding too but how about all the tight areas and corners? No way! That’s why I use it. I use a local product so try and ask around for something similar. I saw a Loctite remover which was announced as gel. I do not know how does that work but the one I use is liquid.

Obrázek výše krásně ukazuje možnost použití odstraňovače lepidla. Na náboj jsem nanesl víc lepidla než bylo zapořebí. To proto, že lepidlo bylo využito také k zaplnění jakýchkoli spár mezi nábojem a písmenky, kdyby přesně nekopírovaly tvar náboje. Lepidlo bylo všude na dílech, ale předem jsem počítal s tím, že ho s pomocí kartáčku microbrush a Debonderu dokáži odstranit.

The picture above clearly shows a good place for using the glue remover. I applied more glue to the wheel hub than necessary. This meant the liquid was also used to fill any gap between the letter and the hub if not pressed to place correctly. There was too much glue everywhere but I knew once dry I can take the microbrush and clean any excess glue with the glue remover.

3) Urychlovač schnutí pro kyanoakrylátová lepidla Urychlovaš schnutí je tekutina, která urychluje doby vytvrzování lepidla. Umím si představit otázku, kterou máte nyní na rtech: Proč bych měl, zatraceně, chtít, urychlovat schnutí vteřinového lepidla, když je tvrdé ve vteřině? No, to platí, pokud je lepidlo nanášeno správně, tedy v malé dávce. Nicméně pokud je používáno jako tmel, obvykle je zapotřebí nanést více než jen pár kapek. V tom případě tuhnutí ale může trvat déle než jen pár vteřin. Při použití lepidla Loctite 840 to ale může trvat i deset nebo dvacet minut. Když už na něčem konkrétním pracujete, je užitečné nemarnit čas a použít urychlovač schnutí pro vytvrzení i malé dávky lepidla. Urychlovaš schnutí, který používám je ve spreji, takže je jeho aplikace jednoduchá. Jednoduše nanesené lepidlo přestříkám urychlovačem a mohu začít okamžitě s broušením spoje.

3) A cyanoacrylate glue accelerator. An accelerator is a liquid that accelerates the glue hardening. I can imagine your questions: Why the hell should I use this when a super glue hardens in a few seconds? Well, yes it does when applied correctly in just a small amount. However when using a glue as both a filler and a glue you usually need to apply more than a small drop. It may take more than a few seconds to harden. It may take 10 or 20 minutes when using the black Loctite 840. Once working on a certain part I do not want to waste time like this and I therefore use an accelerator for hardening even a thin layer of glue applied in certain area. The one I use is in a spray can so it is very easy to apply. I spray the area with the glue applied and can immediately start with sanding.

Mohli byste se mne ptát: Proč nepoužíváš epoxidové lepidlo? No, já ho používám, ale ne při práci s leptanými díly. Proč? Protože epoxidová lepidla je těžké brousit a tím pádem je nelze použít k tmelení. Navíc na ně není možné použít výše uvedené přípravky - urychlovač schnutí a odstraňovač (Debonder).

You might like to ask me: Why don’t you use any epoxy? Well I do but usually not when working with etched parts. Why? Because the epoxy glue is hard to sand therefore you can’t use it for filling. You also can’t use other agents I already mentioned - the remover and accelerator.

Takže ještě jednou: lepidlo, odstraňovač (pokud možno s aplikátory - štětečky) a urychlovaš schnutí. To je vše co potřebujete a, upřímně řečeno, byste tohle všechno už dávno měli mít doma pro práci s polyuretanovými díly a jinými (neplastovými) materiály, takže nejde v žádném případě o jednoúčelové prostředky. To je fér, ne?

So once again: a glue, a remover (possibly with the applicators) and an accelerator. That’s all you need and the fact is that you should have all of this for working with resin and other non plastic materials too so there is no tool with just one purpose. That is fair, isn’t it?

Jedna důležitá poznámka: vteřinové lepidlo skladujte v lednici. Pomůže to déle uchovat lepidlo v tekutém stavu, protože veškeré reakce související s tuhnutím lepidla v originálním balení jsou podstatně pomalejší za nižších teplot. Uložte proto lepidlo do lednice pokaždé, když ho nepotřebujete. Vytvrzovací reakce lepidla je způsobena vzdušnou vlhkostí. Proto se ujistěte, že balení s lepidlem dobře těsní a je správně uzavřené.

An important note: store you super glues in a fridge. This will help the glue to last longer as all the reactions resulting in hardening the glue inside the original package are much slower at lower temperatures. Put the glue into the fridge every time you don’t work with it. The hardening reaction is caused by the air moisture. Therefore always make sure the glue tube is closed and that the cap seals properly.

Triky / Tricks

Jakmile jsme probrali vše co je zapotřebí k práci s leptanými díly (a vy jste si to pořídili), máte vše co k práci používám a můžeme dále pokračovat v povídání o dílech samotných. Hlavní úskalí v práci s leptanými díly jsou:

- Jak oddělit díly od planžety a jak je obecně dělit, stříhat (například při práci s obecnými vzorovanými či perforovanými plechy, síťovinami a podobně)
- Jak manipulovat s drobnými díly, zejména drobné štítky a písmenka, která jsou v sadách CTM běžné
- Jak díly ohýbat
- Jak díly vzájemně spojovat
- Jak leptané díly tmelit, je-li to potřeba
- Jak barvit leptané díly, zejména ty zákeřné drobnosti

Once you have all the items mentioned above you also have all I use when working with PE parts so we can move forward and start talking about the parts themselves. The main issues and questions connected with PE parts are the following:

- How to cut the part out of the fret or how to cut them in general (when working with general catwalk plates or radiator mesh for example)
- How to manipulate the tiny parts such as all the badges and lettering you can find in CTM sets
- How to bend the parts
- How to glue the parts together
- How to fill the parts when necessary
- How to paint the PE parts and especially how to paint the tricky bits and pieces

Některé z těchto úkonů jsou v podstatě běžné a pracovní postupy jdou obdobné jako když pracujete s plastovými díly. Někdy je ale zapotřebí nějaký trik nebo odklon od běžného postupu, aby bylo možné úkon zdařile dokončit. Projděme si tedy výše uvedené operace a zjistěme v čem spočívají ona úskalí.

Some of these operations are rather standard and you just treat the PE part the same way as you treat the plastic one. Sometimes however a special or clever trick may be necessary to complete the task. Lets go through the operations mentioned above and see what they require.

1) Řezání / Cutting

Protože většina leptaných dílů (zejména ty mosazné) jsou ze zdánlivě měkkých kovů, je možné pro jejich stříhání použít běžné nůžky. Je-li zapotřebí rovný řez (například při dělení stupačkového plechu), s kovovým pravítkem a ostrým skalpelem (nějakým robustnějším, samozřejmě) lze úkon zvládnout lehce. Samozřejmě, ostří tupíte víc než je při práci s plastem obvyklé, ale moc dalších možností není. Pro oddělování dílů z planžety používám malé nůžky, ale stejně tak to můžete dělat ostrým skalpelem na tvrdé podložce.

As most of the PE parts are made of rather soft metals (brass especially) you should not have any problem to use standard scissors to cut the parts. When a straight cut is required (when cutting a tread plate for example) a metal ruler and a sharp knife can handle the task easily. Yes, you blunt the blade faster but there is no other option. I use the scissors for cutting the parts out of the fret however you can use a knife on a tough surface too.

Může se stát, že část spojovacího můstku, místa spojujícího díl s planžetou, zůstane na dílu, tedy tam, kde ho nechcete mít. Pro začištění použijte pilník. Může to mýt ošidné, zejména na drobných dílech. Proto může být výhodnější použít pro oddělení dílu od planžety právě skalpel, neboť výsledný řez je přesnější a můstek je z dílu celý odstraněn.

It may happen that a piece of the “bridge” connecting the part with the fret will remain on the part where you do not want it. Use a fine file for removing it. It may be tricky to sand the bridges off on the tiny parts. Sometimes it is better to use the knife instead of scissors when cutting the parts out of the fret as it is more accurate and usually allows you to remove the complete bridge leaving no visible marks.

2) Manipulace / Manipulation

Mějte na paměti, že nejdrobnější leptané díly snadno odlétnou do ztracena spolu s jedním výdechem a navždy zmizí v černé díře pod vaším stolem (společně se zbytkem všech drobných dílů, šroubky, nýty a podobně). Je dobré, pokud díly, které okamžitě nepotřebujete, skladujete v uzavřené krabičce a zabráníte tak jejich ztrátě. Velké díly, jako například zástěrky nebo maska chladiče nekladnou na manipulaci žádné větší nároky. Na druhé straně hezké (ale drobné) díly jako jednotlivá písmenka a číslice z těch všech štítků a cedulek jsou jako díly sotva viditelné. Jak každý z nich uchopit a přesně usadit na model? Ačkoli je k dispozici mnoho typů a velikostí pinzet, je ještě jeden způsob, jak manipulovat i s tou největší drobotinou, umožňující na díl nanést lepidlo a nalepit ho na přesné místo na kabině. Párátka jsou vděčným a v modelářství často používaným nástrojem. Je spousta způsobů jejich využití a manipulační nástroj je jen jeden z nich. Vše co potřebujete je párátko (je jich spousta druhů, ale já preferuji kulatá s ostrou špičkou). Čím přesnější bude mít párátko špičku, tím přesnější nástroj získáte. K tomu budete ještě potřebovat lepící hmotu Tack-it.

Always remember that the tiniest PE parts can easily fly away with just one breath out and easily disappear in the black hole under your table (together will the rest of the tiny parts, nuts, bolts and etc.). It is good to store all the parts you do not need sealed in a box to prevent losing them. Large parts such as mud flap or a radiator grille do not need any special care in terms of handling and manipulation. On the other hand there are many nice but fine parts such as all those small badges and letters that are barely visible. How should one pick them and fit into the right position on a model? Although there are many types and sizes of tweezers available, there is another way how to manipulate even the smallest part allowing you to apply glue on it and then stick it on the cab surface. Toothpicks are very helpful tool in truck modeling. I know many ways how to use them as a special handling tool is just one of them. All you need is a toothpick (There are many shapes used around the world however I prefer the sharp rounded ones. The sharper the tip is the more accurate tool you get. Then you will need Tack-it. Tack-it is (according to its manufacturer Faber-Castell) a multipurpose removable and reusable adhesive which can be used on a variety of surfaces including wood, metal, plastic paper. Hell, that’s all I build my models of! How can I use it?

Vybavujete si fotografie mých modelů v raném stádiu? Sestavené před barvením, abych si mohl ověřit, že je vše správně slícované a že všechny díly dobře pasují? Byl to právě Tack-it, který je ve většině případů držel pohromadě. Žádné lepidlo, jenom kousek zelené žvýkačky, kterou lze z dílu snadno odstranit a vrátit zpět do balení k dalšímu použití.

Do you remember some pictures of my models in a mock-up state? Assembled prior to painting just to verify that all the parts fit correctly? Well, its Tack-it what holds the model together. No glue just a piece of green chewing gum which can be removed easily once you put the mock-up back into pieces and rolled to the ball to keep it ready for the next action.

Tak tedy, když uválíte malou, několikamilimetrovou, kuličku hmoty a napíchnete ji na špičku párátka, získáte nástroj, který můžete využít pro zvedání jakéhokoli drobného dílu z podložky. Můžete tak zvedat leptané díly, ale třeba i nastříhané obtisky bez rizika jejich poškození. Při práci s lepty můžete za pomoci jednoho párátka s Tack-item díl zvednout, druhým párátkem na jeho zadní plochu nanést lepudlo a umístit ho přesně na jeho místo na modelu. Nedovedu si představit jiný způsob lepení písmenek RÁBA na boky kabiny.

Well, now when you roll a small ball of a few mm in diameter and stick it to the end of the toothpick, you get a tool which you can use for lifting up any small part from the mat. You can use it for PE parts or even the decals without any harm to them. You can pick up an etched part with this tool, use another toothpick to apply a small amount of glue to the contact area and stick the part into the correct position on the model easily. I can’t imagine any other way of applying the RÁBA lettering to the cab side walls.

Pro úplnost bych měl říct, že jedno balení Tack-itu jsem si koupil před více než 12ti lety a je tak velké, že mi vystačí po zbytek života. Podobná hmota je k dispozici i od jiných výrobců (Gumifix od firmy Kores).

Just to add all the information I should say that I use Tack-it from Faber Castell before I bought one pack about 12 years ago and it is big enough for the rest of my life but I think that there are other producers offering the same or similar thing giving it a different name (Kores Gumfix).

Použití Tack-itu pro manipulací s díly je užitečné, ale někdy je zapotřebí díly uchopit pevnějí, zejména během nástřiku, kdy je vcelku snadné díl ze špičky párátka odfouknout (a znovu tedy: odfouknutí = let pryč = černá díra = navždy ztraceno). Možná by vás napadlo barvit díl štětcem, ale já to tak nedělám. Myslím si, že nástřik pistolí dává jemnější vrstvu barvy a to je důležité zejména na malých dílech. Takže jak uchopit díly během stříkání? Já používám maskovací pásku Tamiya a omotám ji kolem něčeho - záměrně píši "něčeho", protože na tom vůbec nezáleží. Používám malý dřevěný bloček nebo kousek plechového pravítka. Vtip je v tom, že lepící povrch pásky musí směřovat ven, nikoli dovnitř, a zůstat tak volně přistupný. Na něj pak můžete snadno přilepit všechny drobné díly a detaily, písmenka a cedulky. Jsou tak dobře zabezpečené a lze je snadno barvit stříkací pistolí. Snadné a efektivní.

Using Tack-it for manipulation is fine but sometimes you need to secure the part better especially during spraying as it is quite easy to blow the part off the toothpick with an airbrush (again: blow off = fly away = black hole = lost forever).You might like to paint them with a brush but I don’t do that. I suppose that airbrush can give you finer coat of paint when working with tiny parts so how to secure them for spraying? Well, I use the Tamiya masking tape and I wrap it around something. I say something because it generally does not matter on that. I use a small piece of wood or an old metal ruler. The trick is that the sticky surface of the tap should point upwards and remain free. This is where you can now stick all the tiny flat bits such as lettering and different logos and badges. They are well secured now so you can use an airbrush to paint them. Easy and effective.

3) Ohýbání a stáčení leptaných dílů / Bending and rolling the PE parts

Protože technologie leptání dovoluje vyrábět pouze ploché díly omezené tloušťky (většinou řádove 0.16 - 0.2 mm), všechny výsledné díly jsou ploché jako papír. Pro výtvoření trojrozměrného objektu je zapotřebí ohýbání. Práce s leptanými díly je podobná jako stavba modelů z papíru. Všechny jejich díly jsou tištěné na papír a je na modeláři, aby jim dal jejich výsledný tvar. S leptanými díly je to stejné, ačkoli je podstatně složitější je formovat, neboť vlastnosti mosazi jsou odlišné od vlastností papíru. Přesto základní principy zůstávají stejné. Díly mohou být ohýbány a stáčeny za vzniku trojrozměrných dílů. Co se nejběžnějších dílů na modelech kamionů týče, nejčastěji je zapotřebí klasický ohyb 90° po kterém následují úhly 45° atd. Stáčení je nejběžnější u krytů výfukových tlumičů.

As the etching technology allows working with plain flat sheets of limited thickness (mostly around 0.16-0.2 mm), all results are flat as paper. To make a three dimensional subject some bending operations are needed. Working with PE parts this way is very similar to building a paper model. All the parts are printed on a paper and it is up to modeler to give them their final shape. It is the same with etched parts however they are much more difficult to form as the brass properties are different to properties of paper. Still the basic principles remain the same. The parts can be bended and rolled and three dimensional objects can be created. As for the most common parts in truck modeling I would say that a standard 90 degree bend is the most common followed by similar operations resulting in 45 degree bends and etc. Rolling usually takes place when preparing the exhaust heatshields.

Při ohýbání papíru stačí pravítko a nemusí být ani kovové, abyste získali ostrou hranu pro ohyb. Papír je měkký a ohýbání nepředstavuje problém, ale s mosazí je to jiné. Proto vždy na místě, kde je třeba díl ohnout, naleznete tenkou proleptanou drážku. Mějte na paměti, že tato drážka má být vždy uvnitř ohybu a měla by pak tvořit vnitřní hranu nikoli vnější. Když tedy položíte leptaný díl na podložku a drážka směřuje nahoru, měli byste i díl ohýbat směrem nahoru. To znamená, že poloha proleptaného ohybové drážky nenaznačuje pouze umístění ohybu, ale i jeho směr.

When bending paper you just use the ruler (you even do not need a metal one) to provide an edge along the bending operation is performed. The paper is soft and there is no problem but bending brass plate is something different. Therefore you always find a pre-etched line everywhere the bend operation should take place. Remember, this line should remain inside the corner once the bending operation is finished. It should form the inner edge and not an outer one. If you place the etched part and the etched line poins upwards, you should bend the flap upwards. This means that the position of the pre-etched line indicates not only the right place for bending but also a direction.

Ve zláštních případech, kdy byla na povrchu dílu vytvořena nějaká struktura (například stupačkový plech), ohýbací drážky nemusí být na dílu nutně přítomné, protože lze leptat pouze do hloubky poloviny plechu a leptání z opačné strany struktury by nutně znamenalo proleptání skrz.

At a special occasion where some pattern or structure was applied over the parts surface the lines for bending may not be present because you only can etch through the half of the sheet’s thickness and adding a line over a pattern would simply get directly through the sheet providing a hole not just a gap.

Ohnutí dílu tedy znamená přitlačení jedné části dílu silou na podložku (například za pomoci kovového pravítka) a současné zvedání druhé části dílu z podložky čepelí ostrého nože, díky čemuž se vytvoří ohyb podél hrany pravítka, které tak nejen že vyvozuje přitlak na díl, ale zároveň pomáhá definovat hranu, podél které se ohýbání odehrává. Pokud se pokusíte ohnout díl v ruce, výsledkem bude pravděpodobně nepravidelný ohyb, který bude asi sotva následovat nějakou rovnou hranu a bude mít nejspíše velký poloměr ohybu. Předleptané ohýbací drážky věc velice usnadňují a s jejich pomocí je oýbání snadnější a přesnější a potřebná síla minimální.

Now, bending the part simply means forcing one half of the part towards a solid mat (eg. using a metal ruler on a cutting mat) while lifting up the second half of the part up from the mat with a knife blade which results in creating a bend along the edge of the ruler so that the ruler does not only provide the acting force which holds the part in place but also provides an edge that defines where the bending actually takes place. If you try to bend a part just in your hand, the result will probably be an irregular bend which may not follow a straight line and which has a large radius as there was no support edge for providing a sharp bend. The pre-etched lines usually help a lot so just a minor force is necessary for bending and a sharp edge is created easily.

Stáčení krytů výfukových tlumičů je asi nejběžnější aplikací, kdy je třeba z plochého dílu vytvořit válec nebo jeho část. To hlavní co pro tuto operaci potřebujete je trubka o průměru obvykle menším než je potřebný výsledný průměr dílu, protože stáčený díl má obvykle tendenci vypružit a mírně svůj průměr zvětšit, takže pro stočení plechu na válec o průměru 12 milimetrů bude trubka o průměru 12 mm příliš velká. Při stáčení začínejte z plochého dílu opatrně a jemně prohýbejte plech kolem trubky. Ideální je začít na dílu mnohem většího průměru, řekněme 20 nebo 30 milimetrů, abyste se vyhnuli vzniku ostrých hran, které se složitě odstraňují. Pokračujte opatrně po malých krocích a postupně přecházejte na trubky menšího průměru.

Rolling the exhaust heat shields is the most common rolling operation on truck models. All you need for this is a pipe of an appropriate diameter – usually smaller than the final diameter of the heat shield because the part usually springs back a bit so you can’t use 12 mm pipe for reaching a 12 mm diameter. Starting from the flat PE part slowly start pressing the heat shield over the pipe and slowly wrap the etched part around it. It is useful to start with a pipe of a larger diameter at first, let’s say 20 or 30 mm to avoid any sharp bends or edges on the heat shield that are difficult to remove so a radius on the flat part can be generated slowly in small steps avoiding any problems.

4) Lepení / Glueing

Dobrá tedy. Ohýbání je hotové ale většinou pak ještě potřebujete slepit několik dílů k sobě a výslednou leptanou sestavu pak nějakému plastovému dílu. A tyto úkoly snadno zvládne vteřinové lepidlo, jedno z těch, která jsou zmíněna výše v textu. Výsledná sestava dílů sice není obvykle tak pevná jako sestana z dílů plastových a spoje jsou křehčí, ale pokud budete s díly zacházet opatrně, neměli byste mít žádný problém.

OK now. The bending is over but you need to stick more parts together mostly. Usually you also need to stick a PE part to a plastic one. Well, all these cases can be easily handled by one of the super cyanoacrylate glues mentioned above. The final assembly is probably not as tough as a plastic assembly and the joints may be brittle but when you handle the parts with care you should have no problem.

Jsou ještě dva tipy, které bych zde chtěl zmínit: nástroj pro nanášelí lepidla a způsob jeho skladování.

There are two tips I would like to mention here: an application tool for super glue and a way of handling it.

Jak nanášíte lepidlo? Běžná lepidla na plast mají buď štěteček nebo jehlový aplikátor, které pomáhají nanést potřebné množství lepidla na správné místo. Ale co s lepidlem vteřinovým? No, můžete si také koupit balení se štětečkem, ale to není úplně vhodné pro nanášení malých množství a ani většina aplikátorů neumožňuje přesné dávkování. Tak jak by měl člověk nanést malou kapku lepidla na malé logo V8, které je tři milimetry vysoké a nebo na hranu leptaného dílu, který je tlustý 0.16 milimetru?

Jeden kamarád mi ukázal svůj nástroj pro přesné dávkování lepidla. Udělal jsem si ho také a od toho okamžiku jsem nic jiného nepoužil a o jeho tajemství se s vámi také podělím. Tento vysoce vyvinutý nástroj se skádá ze špejle (nebo párátka, čehokoli) a tenké kovové tyčinky (může to být tenký drát nebo injekční jehla). Dřevěná špejle tvoří madlo, kovová špička nástroje pak slouží pro přenos malého množství lepidla. Zvyknul jsem si pracovat s nástrojem z kousku drátku na konci zbroušeným, takže tvoří malou plošku, na které se snadno udrží a přenáší malá kapka lepidla a přesně se dávkuje kamkoli. Samozřejmě, časem se na konci nástroje začnou hromadit zbytky lepidla. Nevadí - kovový konec stačí pouze na několik vteřin podržet v plameni zapalovače, lepidlo shoří a nástroj je opět připraven k dalšímu použití.

Well, a friend of mine showed me his custom made and super detailed extra tool for a glue application. I made it myself too and I haven’t used anything else since then. I will share this secret with you. This highly evolved tool consists of a wooden stick (could be a toothpick of a skewer) and a thin metal stick (could be a steel wire or small diameter syringe needle). The wooden part forms a handle and the metal part glued into the handle is used to carry a small amount of glue. I machined a small flat area at the tip (I use a 1 mm syringe needle) which allows me to carry just the right amount of glue and place it anywhere I need. Of course, there will be more and more glue remaining on the tip of your tool. Use a lighter to remove it – all the remaining glue will burn and your tool will be clean and ready for use again.

Když pracuji s lepidlem, originální nalení nepoužívám. Když s ním často pracujete, aplikátor se pokryje lepidlem, otevřít tubičku je stále těžší, víčko špatně těsní a lepidlo uvnitř ztuhne. Jediné co s tím můžete udělat je tubičku zahodit a koupit lepidlo nové. Povím vám jak to dělám já.

I do not use the original package for the glue I work with. When working with the glue regularly, the applicator usually gets covered with remaining glue, opening and closing gets more difficult, the cover does not seal properly and the glue inside the tube hardens. The only thing you can do is to throw it away and get a new one. I will tell you how I do it.

Pro malé množství lepidla, se kterým pracuji, používám dvoumilitrové stříkačky. To znamená, že pokaždé když potřebuji pracovat s lepidlem, natáhnu to trochu do stříkačky (obvykle ne více než 1 ml, 0.5 ml stačí bohatě na dny i týdny práce) a zbytek v originálním balení uložím do lednice. Nyní máte k dispozici dostatek lepidla pro práci a přesto máte větš část pořízeného lepidla v chladu ledničky, kde vydrží nejdéle. Pro uzavření stříkačky používám ucpanou násadku z injekční jehly. Když je stříkačka dobře uzavřená, vydrží v ní lepidlo spolehlivě i několik týdnů. Jakmile ho spotřebujete, naplníte stříkačku znovu a pokračujete v práci.

I use a 2 ml medical syringe for a small amount of glue I work with. This means that every time I need glue, I fill a syringe with a small amount of glue (not more than 1 ml, usually just 0.5 ml is enough for many days or weeks) and put the rest in the original tube into the fridge. So now you are working with more than enough glue but you still keep most of the glue you bought in a fridge preventing it from hardening too soon. I use a cap from a syringe needle to close the syringe and prevent the glue from hardening. When properly closed the glue in the syringe lasts for many weeks. Once you run out of it, you can fill the syringe from the original tube again.

Nyní, když sejmete čepičku ze stříkačky a jemně (velice jemně a opatrně!) zatlačíte na píst, na špičce stříkačky se vytvoří malá kapka lepidla. Chce to trochu cviku, než si zvyknete a kapka lepidla na konci bude mít ideální velikost. Když bude moc veliká, rozteče se po stříkačce a když budete lepidlo vytlačovat příliš rychle, vystříkne ven na vše v okolí, takže to určitě netrénujte na nové kožené pohovce. Ačkoli, k dispozici máte nyní i odstraňovač lepidla, se kterým se dá spousta problémů vyřešit. Aby vám stříkačka stála bezpečně na stole špičkou vzhůru, použijte kousek lepící hmoty Tack-it. Když stříkačka bezpečně stojí, použijte aplikační nástroj z předcházejícího kroku a můžete začít lepit. Až skončíte s prací, nasajte zbylé lepidlo z hrdla zpět do stříkačky (čím méně vzduchu ve stříkačce bude, tím lépe) a stříkačku uzavřete. Ztuhnutí lepidla ve stříkačce zabránit nelze, ale když je dobře utěsněná, vydrží týdny. A opět - pokud s lepidlem nepracuji, uložím v lednici i stříkačku. Je to rychlé, levné a šetří to peníze. Od té doby co se stříkačkami pracuji jsem ztuhlé originální balení lepidla nikdy nevyhodil. Můj 20ti gramový Loctite 480 mi vydržel v lednici postupným dávkováním do stříkaček celé čtyři roky.

Now, if remove the cap and push the plunger gently a small drop of the glue will appear on the syringe tip. It needs a bit of practice to get just the right size of the drop. Once it’s too big, it will spill out or if you push the plunger too fast the glue will be blown out covering everything around so don’t try this on new leather sofa. However, you now do have the glue remover which can be used to sort most issues out. Use a piece of Tack-it mentioned before to ensure the syringe can stand upright on the table. Now it’s secured and you can use the tool created in the previous step for a precise glue application. Once your done just push the plunger back which will suck all the glue back in (make sure you don’t keep any air inside, just the glue) and you can put the cap back. The air moisture causes the glue hardening will cause even the glue in a properly sealed syringe will harden. It may take weeks but you can’t avoid it. Well, that’s the reason why you keep the original package in the fridge! Once the glue in the syringe cannot be used anymore, just throw it away, fill a new syringe with a small amount of glue again and go ahead. It is cheap and saves money. I have never thrown a super glue hardened in the original package since I started working with glue like this. I bought a 20 gram package of the Loctite 4 years ago. I was told that it may last for a year or two but I still have it in my fridge and still can work with it!

Jedna z rad souvisí s použtím oblíbené maskovací pásky Tamiya. Občas se stane, že při lepení potřebujete díly vzájemně zafixovat a zajistit je ve správné poloze. Může to být zapotřebí, pokud není možné jistit tuto polohu dílů rukou po nějakou delší dobu. Sestavování leptané schránky na nářadí CTM je dobrý příklad. Proč si nepomoci páskou Tamiya?

One more tip involves popular Tamiya masking tape. It may happen sometimes that you need to fix the part’s shape for glueing so that you do not need to secure the correct alignment with your hands all the time. Assembling our toolbox is a good example. Well, why don’t you use the Tamiya tape for that?

5) Filling / Tmelení

Už jsem zmiňoval, že běžný tmel pro plastikové modely nelze při práci s leptanými díly použít. Nicméně někdy je i na leptané sestavě zapotřebí skrýt spoj před povrchovou úpravou. A protože vteřinové lepidlo drží na kovu mnohem lépe než jakýkoli tmel, který můžete pro tuto jemnou práci použít, není důvod, proč by nebylo možné použít vteřinové lepidlo i jako tmel. Naneste ho dostatečné množství do spáry, na hranu nebo jednoduše kamkoli je třeba, naneste urychlovač schnutí a přebytky odstraňte buď broušením a nebo za pomoci Debonderu. Jinak na tmelení leptaných dílů není nic zvláštního. Pracujte stejně jako jste zvyklí s resinovými díly nebo plastem. Jediný rozdíl je v tom, že leptané díly jsou obvykle menších rozměrů a sestavy jsou křehčí než ty plastové.

I have already mentioned that standard putty for plastic cannot be used when working with PE parts. However sometimes it is important to hide a joint and seal to obtain a smooth finish without gaps before painting. Well, as the super glue adheres to the metal surface much better than any putty you can use for such a fine work, there is no reason for not using it as filler too. Just apply enough glue in the gap, on the edge or simply anywhere you need it, apply the glue accelerator and remove the excess either with sanding or a glue remover mentioned before. There is nothing special about filling PE parts. Do it just the same way as you do when working with resin or plastic parts. The only difference may be the fact that the parts are usually small and fine and that the assembly is brittler than the one made of plastic.

6) Barvení / Painting

Dalo by se říct, že na barvení leptaných dílů není nic výjimečného ve srovnání s barvením ostatních dílů. S nabarvenými leptanými díly byste měli zacházet opatrně, protože barva obvykle na kovu nedrží tak dobře jako na plastu a povrch je snadné poškodit. Doporučuji používat základní nástřik před finálním povrchem, ale barvy můžete používat na jakékoli bázi. Žádné poškození dílů nehrozí.

Well, painting of PE parts does not represent anything special comparing to painting other parts. You should be careful when handling painted PE parts as the paint usually does not adhere to metal as good as to plastic or resin and any careless handling will probably damage the painted surface. I recommend using a primer before a final painting but you can use any paints you want. It will do no harm to the parts.

Jsou dvě zvláštní oblasti, které ve věci barvení vyžadují u leptaných dílů zvláštní přístup a to je barvení těch nejmenších drobností a poté barvení jakkoli strukturovaných dílů, jako jsou například nejrůznější štítky, cedulky nebo části palubních desek.

There are two special areas where painting of PE parts needs a different approach and that is painting of the smallest and finest parts and painting structured parts such as various plates or dashboard panels.

Všechny důležité věci pro barvení drobných dílů už vlastně bylz zmíněny. Trik není v tom jak je nabarvit (vždy používám pistoli), ale jak je zajistit před odfouknutí. No, jak už jsem říkal - maskovací páska Tamiya tak jak bylo řečeno výše a hotovo.

In fact all important features connected with painting the finest parts are mentioned above. The trick is not how to paint them (I always use an airbrush) but how to secure them before being blown away by the air flow from the airbrush. Well, use the Tamiya masking tape as described above and that’s it!

Barvení dílů s různými vzory a strukturami jako jsou například přistrojové desky už tak snadné není. Můžete použít malý štětec a nabarvit detaily ručně pěkně metodou staré školy. Gratuluji vám, pokud to dokážete, ale já nikoli, takže to musím dělat jinak. Především je třeba využít výhodu přitomnosti struktury. To vám totiž umožňuje nastříkat díl například jemnou vrstvou černé a odstranit barvu z vystouplých ploch jemným broušením brusným papírem nebo brousítkem. Získáte tak vystouplé detaily v barvě kovu (stříbrné) s černým pozadím. Je to jednoduché a efektní. Nyní můžete zbývající drobnosti, spínače a knoflíky dobarvit ručně štětcem.

Painting of parts with various patterns and structures such as dashboard panels may not be so easy. You can use a brush and try and paint all the details by hand using this good old method. Congratulations if you can make it but I can’t so I do it a bit different way. First of all it is an advantage that there is a pattern on the surface. This allows you to spray the part with a fine black coat for example and then remove the paint from the raised areas of the surface structure by careful sanding using a very fine sanding paper or a sanding stick. Now you have a black background with all the raised details in the native metal surface. It is easy and very effective. Now you can paint the various buttons and switches using a fine brush.

Nu, dobrá. Vypadá to dobře, ale to takhle například cedule TIR? Chcete jí modrou s bílými písmeny. Jak na to? V případě, že chcete vystouplé detaily chcete v jiné barvě než je barva pozadí, nastříkejte tímto odstínem díl jako první (bílá) a poté až nanášejte barvu pozadí (modrá). Dbejte na to, aby vrstva bílé byla dostatečně silná a modrá naopak velice jemná, protože modrou barvu chcete z vyvýšených ploch chcete odstranit snadno a bez rizika probroušení na podkladový kov. Můžete použít i více odstínů barev. Například ceduli 80 Km jsem po obvodu nastříkal červenou, písmena černou a pak celý díl bílou barvou. Postupným jemným odstraňováním barvy jsem získal červený obvod a černá písmena na bílém pozadí. První pokus se vám možná nepodaří, ale výhodou je, že kovový díl můžete snadno omýt ředidlem a zkusit vše znova.

Well, ok. That looks good but how about a TIR plate for example. You want it blue and white not blue and metal. How to do it? In case you want the elevated details in different color than the background is spray a coat of the one particular color over the part before applying the second color. This means that you will spray the TIR plate white prior to spraying it blue. Make sure that the white coat is a bit heavier and the blue very fine because you want to remove the blue from elevated area easily but you do not want to get through the white to uncover the original metal finish on the other hand. You can even use more different colors prior to the final one. When painting the 80km speed limit plate I used black for the lettering and red for the outer edge and then sprayed the whole part white. Working slowly with care the white coat was removed from the part showing red circle with black letter and numbers. The first attempt may not be successful but there is a big advantage here: you can always wash the part with thinner and start again.

Nejnovější technologie, samozřejmě, nabízejí barvení dílů ještě během výroby. Tímto způsobem lze získat velice jemnné vzory a textury, což umožňuje tvorbu velice jemných detailů zejména na přístrojových deskách. Tato technologie je ale v neustálém vývoji a má stále svá omezení.

The latest technology, of course, offers painting the part during production. This way the painted pattern may be extra fine and this allows many beautiful details on the dashboards especially. However this technology is still in development so it is not good for any application and still has it't limits.

No a je to. Stříhání, manipulace, ohýbání a stáčení, lepení, tmelení a barvení jsem popsal a tak už není co bych k práci s leptanými díly dodal. Může to snít snadno, ale práce s leptanými díly stále vyžaduje praxi a zkušenost. Tyto díly mohou být nákladné a ujistěte se, že jste s klasickými plastovými díly nasbírali dostatek zkušeností než se pustíte do leptů. Ačkoli může být práce s leptanými díly popisována jako ošidná, každý by se s nimi měl naučit pracovat, protože leptané díly umožňují tvorbu těch nejjemnějších detailů, které jiná výrobní metoda nabídnout neumí a poskytuje tak kamionovému modelářství šanci držet krok s ostatními modelářskými obory jako jsou letecké modelářství či modely bojové techniky.

Well and that’s it. Cutting, handling, bending and rolling, glueing, filling and painting was described so there is nothing else to be told about PE parts. It may seem to be easy however working with PE parts still needs some practice and experience. Such parts can be expensive and make sure you gain some experience with classic plastic parts prior to working with photo etched parts. However working with PE parts can be sometimes referred as tricky everyone should try and learn how to treat them as PE parts provide the finest and top level details any other production method is not able to offer and can bring many new and previously unseen details to the world of model trucks so that building model trucks can keep up with the worlds of model aircrafts of AFVs.

Obrázky níže ukazují leptanou bedýnku na nářadí plnou nejrůznějších nástrojů. Takové detaily by se jen sotva daly vytvořit z plastu či polyuretanu. Jak vidíte, leptané díly, ačkoli jde o kov a nikoli plast či polyuretan, jsou pro ty nejjemnější detaily na našich modelech nenahraditelné.

The pictures below show a 1/35 scale etched toolbox full or various kinds of tool. Such details could hardly be made of plastic or resin. As you can see there are situations where PE parts, althought not plastic but metal, are vert important for improving our models.